Irgendwann sind auch die haltbarsten Kletterschuhe rum, das ist nunmal so. Wenn man nun aber DAS Modell seines Lebens hatte, es dieses nicht mehr gibt oder man es einfach noch zum Wegschmeißen zu schade findet, welche Möglichkeiten gibt es dann?

Wiederbesohlung

Das erste, was man tun könnte, ist sich seine Kletterschuhe wiederbesohlen zu lassen. Viele Schuster bieten das mittlerweile an und auch im Internet wird man schnell fündig. Zum Beispiel Ready for Climbing bietet einen umfangreichen Service an und gibt einem gute Tipps schon vorab auf der Homepage.

Die letzte Besohlung meines Katanas von La Sportiva bei einem Schuster ist ganz gut verlaufen. Man konnte zwischen Five Ten Stealth und Vibram XS wählen (die Vibram ist serienmäßig auf dem Katana) und ich entschied mich für die letztere, macht irgendwie mehr Sinn, oder?

Das Ende vom Lied ist eine gute Wiederbesohlung mit solidem Rand und neuer Sohle im Zehenbereich. Durch den zusätzlichen Rand wirkt der Schuh allerdings sehr steif und ist etwas kleiner. Einen Highend Schuh wiederbesohlen zu lassen macht nur dann Sinn, wenn ich ihn dann als Trainingsschuh in der Halle oder an submaximalen Routen benutze. So gut, wie er am Anfang ist, wird er nichtmehr. Man verliert deutlich das Gefühl auf kleinsten Tritten und bekommt auch nach guter Arbeit einen relativ unbequemen Schuh zurück, den man erstmal wieder einklettern muss. Man darf sich also nicht allzuviel erwarten. Manche Schuster/Firmen bieten aber auch in gewissem Maße Längenanpassung des Schuhs an. Wenn die sowieso runter muss, ist es meist auch möglich, die Länge des Schuhs ein wenig zu strecken oder zu kürzen.

Wiederbesohlen mit Stealth Paint Kit

Kleinere Löcher und Risse kann man sich mittlerweile sogar selbst flicken. Hierfür gibt es von Five Ten ein spezielles Stealth Paint Kit, das mit Gummipulver, Polymerkleber, Rührschale, Löffel und Rührer ausgestattet ist. Einfach die beschädigte Stelle mit einem Cutter sauber vorbereiten (abstehendes Gummi entfernen, Risse rund ausschneiden, Kanten von Resten befreien), das Gummi anrühren (Sandkastenkinder sind hier klar im Vorteil) und dann in die beschädigte Stelle geben, glätten und trocknen lassen.

Hier das Video des Stealth paint kit

Die Zahlen sprechen für sich: Der Scarpa Feroce ist einer der meistgekauften Boulder- und Sportkletterschuhe, denn er vereint eine Super Sohle, eine gute Vorspannung und tolle Passform, eine komplette Bouldergummierung und ein schönes Design. Auch für viele andere Blogger ist er DER Testschuh zur Zeit. Ganz unabhängig davon hatte ich mir in der letzten Woche einen Scarpa Feroce geleistet, hier der Test nach 2 mal Bouldern…

Vorgeschichte

Seit über einem Jahr klettere ich den Scarpa Spectro. Ein phänomenaler Sportkletterschuh, der vor allem zum Bouldern gekauft wurde, jetzt aber so gut passt, dass ich ihn sogar schon einmal in einer 2 Seillängentour probiert habe (das mach ich aber nichtmehr). Mittlerweile ist die Sohle schon recht dünn und der ganze Schuh schön weich, der Spectro lässt mein Großzehengrundgelenk in Ruhe und bietet dabei in Größe 42,5 (ich habe Schuhgröße 44,5) eine Topperformance. Außerdem löst sich die schöne Vibram XS Sohle schon langsam ab (verklebetechnischer Mangel).

Ich wollte also einen neuen Boulderschuh für meinen Keller und die Halle mit mehr Hookperformance, als der Spectro und etwas mehr gummiert. Eigentlich tendiere ich ja zu Andrea Boldrini, aber es ist doch in einer Hauruck Aktion der Feroce geworden, den Andrea Boldrini Tiger Evo kaufe ich mir in einem Jahr zum Sportklettern, wenn der Scarpa Spectro völlig verschlissen ist…:>

Nunja, soviel zur Motivation, nun zum Scarpa Feroce:

Gleich vorweg: Die Größe wurde durch eine lustige Angelegenheit entschieden. Ich hatte die Größe vom Spectro im Kopf und habe den Feroce in 42,5 angezogen. Hier war mir die Ferse irgendwie etwas luftig (weiß nicht warum) und ich habe den 42ger ausgepackt. Siehe da: Der 42ger Feroce hatte nicht die Feroce typische Hookkante an der Ferse. Warum das? Hat das jemand vergessen, ist bei kleinen Größen diese Kante nicht mit drauf oder ist das ein Prototyp Modell gewesen (sowas habe ich schon öfter gesehen)? Egal, mir gefällt die Kante sowieso nicht und da war der Schuh schon gekauft.

Optik

Ich glaube da gibt’s nur einen Tenor: Geil, dennoch schlicht. Für mich der bisher schönste Kletterschuh, spgar wenn man ihn anhat.

Haptik

Auch hier überzeugt der Feroce völlig. Schönes, robustes Spaltleder und Lorica machen den Schuh zu einem sehr formstabilen und doch anschmiegsamen Leisten. Keine Naht stört. Die drei Klettverschlüsse sind sehr solide und schließen perfekt.

Passform

Ebenso perfekt. Man erinnere sich: Ich habe eigentlich Größe 44,5. In Größe 42 ist der Scarpe Feroce richtig, richtig eng und sitzt nahezu so schmerzfrei wie die Andrea Boldrini Schuhe. Doch zu diesen gibt es einen Unterschied: Der Feroce ist wirklich steif und gibt dem Fuß einen super Halt. Mein sehr breiter und flacher Fuß wird richtig gut eingequetscht und dabei bleibt das Großzehengelenk einigermaßen entspannt. Natürlich ist in dieser Größe jeder Zeh bis auf sein Minimum eingekrümmt und kommt nach dem Klettern wieder gelb aus dem Schuh heraus, aber das macht nichts!

Gut, dass es kein Geruchsinternet gibt...mein breiter Fuß sucht seinesgleichen.

Von der Seite sieht man das schlechte Fußbett. Platt und Senkfuß eben. Da ist ein Schuh mit viel Halt wirklich toll!

Im oberen steckt mein Fuß bereits drinnen, es geht also! Außerdem sieht man hier die durchgehende wunderschöne Vibram XS!

Anziehen

Klappt wundervoll, die drei Schlaufen des Feroce (an der Ferse zwei und an der weich gepolsterten Zunge nochmal eine zum geraderücken) sind optimal angebracht. Der Fersenabschluss ist gelungen und schmiegt sich super dem Fuß an, die Ferse hat bei mir und dieser Größe keine Luft. Die Klettverschlüsse schließen sauber und präzise und wenn man möchte auch mit richtig Schmackes.

Klettern mit dem Scarpa Feroce

Einfach ein Traum. Riesenstabilität auf kleinsten Tritten, genau das, was ich mir beim Bouldern vorstelle. Hookperformance ist super gut, die gummierte Zehenbox hält einfach überall. Auch die Ferse mit ihrer darüberlaufenden Vibramsohle hookt traumhaft und präzise. Der Schnabel passt in jedes Löchlein und Käntlein im Dach und selbst das Stehen und Reibungstreten ist mit dem Schuh und dieser Sohle immer gelungen. Ich bin wirklich rundum zufrieden! Ich reihe mich ein in die Menge derjenigen, die diesen Schuh mit bestem Gewissen weiterempfehlen – zum Bouldern und Sportklettern wohl gemerkt!

Der Scarpa Feroce

Farbe – parrot

Material – Suede/XS-Grip

Größen – 34 – 45

Gewicht (gr.) – 480 (Gr. 40)

Hier gibt’s den Scarpa Feroce

Darüber kann man sich ja wirklich lang und ausgiebig unterhalten. Welche Schuhe sind für was am besten und wie groß sollte man sie nehmen??? Diesbezüglich hatte ich schon einmal einen Basic-Artikel zum Thema Kletterschuhe geschrieben, jetzt möchte ich meinen Beitrag zur Kaufdiskussion geben.

Es gibt ein paar wichtige Fragen, die man sich so oder so ähnlich vorab aber mindestens noch während eines Kletterschuh Kaufs stellen sollte:

Für welchen Zweck (Mehrseillängen, Sportklettern, Bouldern)?

Ein Kletterschuh, der für mehrere Stunden im Fels passen soll, darf natürlich nicht zu klein sein. Eine gute Reibung und gute Sensibilität der Sohle sollte ebenso Priorität haben. Dafür kann man dann auf Kantenstabilität oder Downturn verzichten.

Ein Sportkletterschuh sollte eng am Fuß anliegen und auch nach dem Eintragen die Zehen an den Leisten des Schuhs komprimieren bzw. leicht einkrümmen, wenn man bessere Stabilität auf kleinen Kanten haben oder im Dach besser klettern möchte. Für Einsteiger in der Halle reicht ein robuster Kletterschuh mit leichter Asymmetrie und wenig Vorspannung. Die Sohle kann für die großen Tritte in der Halle ruhig hart und unsensibel sein. Je krasser dann die Routenschwierigkeit und Steilheit wird, desto mehr benötigt man vielleicht einen weicheren, besser haftenden und vorgespannten Schuh.

Ein Boulderschuh sollte rundum gummiert sein und richtig Downturn haben. Heel- und Toehooks sowie treten auf kleinsten Leisten im starken Überhang sind hier an der Tagesordnung und deshalb sollte der Kletterschuh maximal klein und die beste Performance haben. Robust wäre hier ebenso eine gute Wahl.

In welchem Gelände (Kletterhalle, Fels, Felsbeschaffenheit usw.)?

Bei vorwiegender Loch-, Verschneidungs oder Reibungskletterei kommen vor allem symmetrische Leisten zum Einsatz. Die passen besser in die genannten Strukturen und sollten weich sein.

In der Halle wie schon gesagt einen eher harten Schuh.

Am kleintrittigen, überhängenden Felsen gerne einen vorgespannten highend Kletterschuh, man will ja schließlich im Felsen die harten Routen gehen…

Wie entscheidend ist für mich Komfort, welche Passform sollte der Schuh haben und in diesem Zusammenhang…welche Fußform habe ich?

Breiter Fuß bedeutet breiterer Schuh. Zu schmale Kletterschuhe komprimieren das Gewicht bei einem breiten Fuß zu sehr auf die Großzehe, was zu Schmerzen führen und irgendwann auch eine Hallux Valgus Stellung begünstigen kann.

Breitere Schuhe baut nach meiner Erfahrung Andrea Boldrini, Edelrid, Scarpa, Boreal, La Sportive bedingt, Roc Terra und Red Chili.

Bei einem schmalen, hochristigem Fuß muss ich auch einen solchen Schuh wählen, damit dieser mir optimal passt, überall sauber anliegt und nirgends drückt.

Schmale Kletterschuhe gibt’s bei Evolv, Millet, Five Ten und Mad Rock oder man nimmt einfach eine Damenschuhvariante.

Welches Material ist gewünscht?

Ein Lederschuh passt sich sehr gut nach mehrmaligem Tragen dem Fuß an. Außerdem verhindert Leder unangenehme Gerüche und ist atmungsaktiv. Nachteil: Vielleicht weitet sich der Schuh zu stark.

Ein Kunstlederschuh stinkt schnell, wenn man ihn nicht offen lagert oder andere Hilfsmittel benutzt. Dafür dehnen sich solche Schuhe nach dem Kauf nichtmehr so schnell.

Microfaserkletterschuhe sind vom Tragekomfort her der Wahnsinn (siehe Andrea Boldrini und Edelrid), sie schmiegen sich super an den Fuß an und kleben barfuß ganz vorzüglich am Fuß.

Sohle hart und unflexibel: meist steht hier die Reibung dem Komfort auf großen Hallentritten zurück.

Sohle weich und richtig pappig: Auf Felsen und unsicheren Tritten benötigt man mehr Reibung des Schuhs, um sich hier noch zu halten. Auch psychologisch kann das eine Menge bringen.

In welcher Wandneigung wird hauptsächlich geklettert?

Ist zwar etwas pauschal, aber: Je mehr Überhang, desto mehr Vorspannung und Asymmetrie und damit auch die Kletterschuhgröße kleiner wählen. Je mehr plattig, desto “normaler” die Kletterschuhgröße wählen und auf weiche, symmetrische bzw. nicht vorgespannte Kletterschuhe achten.

Welchen Preis bin ich bereit, zu zahlen?

Ein symmetrischer Lederschuh zum Schnüren sollte nicht die Welt kosten (siehe Triop Waltz oder Salsa Light), meist rentieren sich zu günstige Kletterschuhe allerdings nicht. Im Kletterhallenbereich sind 60-100 Euro angebracht, man möchte ja auch schon mit was gescheitem klettern, oder? Je höher dann der Anspruch wächst und je mehr Performane der Kletterschuh mit sich bringen soll, desto teurer wird er natürlich aufgrund seiner Konstruktion, Sohle oder seines Designs. Manche Kosten relativieren sich allerdings bei genauerem Hinsehen (Andrea Boldrini mit seiner günstigen Wiederbesohlung, bzw. auch die Stealth Onyx oder Vibram XS Sohle werden schon von vielen Schuhmachern auf Kletterschuhe gemeistert) Highend Kletterschuhe liegen meistens bei 120 Euro und mehr.

Folgende Artikel stellen Kletterschuhmodelle vor und sind weiterführend oder ergänzend:

Test Evolv Pontas

Kletterschuhe von Edelrid

Kletterschuhe von Andrea Boldrini

Der richtige Kletterschuh

Kletterschuhe von Five Ten

Der neue Five Ten TEAM 5.10

Produkttest Kletterschuhe: Scarpa Feroce

Edelrid - Hurricane

Edelrid - Raven

Raven, Hurricane und Tornado sind mit einer Vibram XS Sohle ausgerüstet, der Reptile mit einem von Edelrid entwickelten Gummi. Die ersten drei Kletterschuhe haben außerdem den speziell von Edelrid entworfenen Edelrid Fersenzug, der die Ferse fixiert, den Fuß vorspannt und den Kletterschuh in Form hält.

Ausgeklügelt

Slide Rail System mit 3 verstellbaren Schnallen aus Metall

Der Raven hat ebenso wie manche Edelrid Gurte ein Slide Rail System, mit dem sich der Velcro Verschluss des Kletterschuhs auf die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt.

Der Hurricane

Das Kunststoff Obermaterial hält die Schnürung sehr gut fest

Edelrids Hurricane Kletterschuh macht insgesamt eine gute Figur. Er ist relativ hart, das Obermaterial ist aus Leder gefertigt (natürlich giftgrün) und darauf ist eine Kunststoff Schnürungsführung (was für ein Wort) angebracht, die am Anfang recht haklig geht, aber beim Festziehen der Schnürung wunderbar hält. Außerdem verleiht das Kunststoffobermaterial dem Schuh eine sehr gute Verwindungssteifigkeit. Der Edelrid Fersenzug hält die Ferse wirklich gut im Zaum, Hooks sind mit diesem Schuh wirklich gut möglich, auch aufgrund der Schnürung. Was mir nicht so gut gefällt ist, dass der Schuh am Anfang unangenehm über der Ferse sitzt. Bedingt durch seinen sehr hohen Fersenzug und durch seine Steifigkeit. Wenn man nicht aufpasst, knickt ein kleiner Teil des gut ausgeführten Abschlusses an der Ferse beim Anziehen nach unten und stört immens. Hat man aber erstmal raus, wie man den Schuh anzieht, dann stört die Ferse nicht mehr beim Klettern.

Sehr positiv finde ich seine hohe Festigkeit, die für mich für die Halle prädestiniert. Insgesamt ist der Schuh normal geschnitten bis leicht breit. Man sollte zuerst mit seiner normalen Konfektionsgröße anfangen und sich dann langsam nach unten arbeiten, Edelrid schneidet nicht unbedingt groß.

Leicht asymmetrisch und vorgespannt ist er ein idealer Kompromiss aus Sportlichkeit, Steifigkeit und angenehmem Tragekomfort. Die Ferse ist gelungen (bis auf das Wehwehchen), Stehen auf kleinen Kanten ist kein Problem. Ein super Allrounder vor allem für die Halle, den Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen schätzen werden.

Der Raven

Sehr agressiv lauert der Raven in Größe 42,5 in seinem Karton und lacht lauthals über mich, als ich mich vergeblich in diesen engen Einstieg hineinzuquetschen versuche. Der Raven ist ein waschechter Slipper mit zusätzlichem Verschlusssystem und dadurch ist die Einstiegluke so klein wie nur möglich gehalten. Ich ziehe und zerre, komme aber nicht in dieses enge Teil rein….Größe 43,5 ist da schon besser und nach nur 2 Minuten stecke ich im Schuh. Genauso hart wie der Hurricane, aber um Welten mehr vorgespannt und asymmetrisch. Fußverbieger schlechthin. Der Fersenabschluss ist besser gelöst, als beim Hurricane.

Das Slide Rail System lässt sich wunderbar verschieben und passt sich einwandfrei meinem Fuß an. Allerdings habe ich ein Problem: ich bin zwar in 43,5 reingekommen, aber der Kletterschuh ist zu groß für mich, die Ferse hat viel zu viel Luft. Das darf nicht sein! Also nochmal raus und wieder den Versuch gestartet, die 42,5 anzukriegen und diesmal klappt es. Die Füße schreien, aber der Raven passt. Wäre der Schuh nicht so hart, würde die Vorspannung geringer ausfallen. Der Raven hat Microfaser als Obermaterial und passt sich damit sehr gut dem Fuß an, allerdings ist dann so viel Gummi um den Schuh, dass er sehr verwindungssteif und fest ist.

Erste Stehversuche zeigen: Für die gerade Wand ist dieses Teil nicht gemacht. Agressiv sind die Zehen zusammengequetscht und verteilen die Hauptlast auf die Zehenspitzen, ich habe den Eindruck ziemlich stark auf die Kleinzehen. Auch hier arbeitet der Fersenzug ordentlich mit, der Schuh ist enorm verspannt und auch ein sehr hoch angesetzter Heel- hook mit nur einer Hand am Griff kümmert ihn nicht. Sehr gut gemacht! Der Raven ist konsequent umgesetzt, hart und fest, passt sich aber weich an den Fuß an und verbiegt ihn trotzdem stark. Das Gummi umgibt den gesamten Kletterschuh und der Fersenzug tut sein Möglichstes.

Dieser Schuh ist eindeutig für überhänge und Dächer gemacht. Gerade dies macht auch die Asymmetrie deutlich, die die Kraft hauptsächlich auf den Außenrand der Fußspitze verteilt. Eindrehen, Hooken und Reinstopfen im Dach sind eindeutig seine Lieblingsbeschäftigungen.

Starke Asymmetrie und Vorspannung

Guter Fersenübergang aus Microfaser

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>> Kletterschuhe – Kaufberatung

Wer ist diese Andrea werden sich viele von euch fragen!? Erstens ist das ein Mann (zu sehen oben im Bild links) und zweitens machen er und seine Kletterschuhmacher aus Frankreich wohl mit die besten Kletterschuhe, die ich jemals an den Füßen gehabt habe.

Was macht Andrea Boldrini Kletterschuhe so besonders?

1. Gearbeitet wird beinahe ausschließlich im Obermaterial mit Lorica Mikrofaser, welches sehr weich und komfortabel am Fuß sitzt und sich beinahe “ansaugt” ohne irgendwo zu reiben. Vor allem die Ferse ist wundervoll.
2. Andrea Boldrini’s Schuhe sind wie geschaffen für alle Fußformen, da sie sich durch ihr dehnbares Obermaterial und weiches Gummi richtig gut dem Fuß anpassen und nicht andersherum.
3. Kletterschuhe von Andrea Boldrini sind aufgrund des Obermaterials sehr langlebig und können öfter wiederbesohlt werden, was Geld deutlich einspart und der Umwelt zugute kommt. Außerdem passt der Schuh immer wie eine zweite Haut, da er kaum in seiner Form nachgibt.
4. Andrea Boldrini entwerfen ihr eigenes Gummi, von superweich bis extrahart, aber immer richtig gut haftend
5. Besohlung geht bei den Kletterschuhen ab 30,- € los (incl. Versand nach Frankreich) und man bekommt genau die Sohle, die auf dem Kletterschuh vorher drauf war wieder komplett neu draufgeklebt. Keine Bastelarbeit mit Vibram oder anderen Sohlen…
6. Kletterschuhe von Andrea Boldrini werden ausschließlich in Frankreich von Profis zusammengeschustert und das schon seit 15 Jahren. Davor lag der Arbeitsbereich in der Modewelt.

Andrea Boldrini produzieren auch Crashpads (mit einem einschichtigen hochleistungs Schaumstoff, nicht ganz leicht, aber extrem robust und fängt Stürze perfekt ab), Chalkbags und Bekleidung. Schaut rein.

Auf der ISPO 10

Wendelin und Petra zeigen den Interessierten die Kollektion, hier den Apache V mit Alupartikeln in der Sohle

Alles in gelb-schwarz...etwas gewöhnungsbedürftig, aber es gibt sicherlich auch mal wieder andere Farben

Cool - die runde Gumminase des Apache V verhindert Abkanten/ -rutschen, beim Aufstellen des Fußes auf winzigsten Tritten

Hier gibt’s Apache V, Tiger Evo und Apache Light käuflich zu erwerben

Insgesamt ging es ruhig zu am letzten Tag der Messe. Ich war 10 Minuten zu früh da und verbrachte diese schier unendlich lange Zeit mit dem Durchblättern der ausgelegten Outdoor Zeitschriften, um diese danach in den Rucksack reinzustopfen. Jetzt war ich schon 5 kg schwerer und hatte noch 6 Stunden Messe vor mir…das konnte ja heiter werden! Hier zeige ich euch ein paar wenige Impressionen, die ich von der ISPO 10 mitgenommen habe.

Als erstes der Gore Tex Stand…ein guter Freund von mir arbeitet bei Gore und zeigt mir erstmal den erstaunlichen Eisblock-Stand mit den Isolations-Sitzpolstern. Eingefrorene Kleidungsstücke versuchen sich am letzten Tage noch durch das Eis zu schmelzen… leider vergeblich. Wer wischt nur die ganze Zeit das Wasser auf frage ich mich…

Es geht weiter

Als nächstes zu diversen Bekleidungsherstellern…North Face, Vaude, Icebreaker (übrigens richtig geil auf Skitour). Ich will aber eigentlich etwas mehr Hardware sehen.

Also?

Also in die nächste Halle zu Austri Alpin mit ihrem bereits auf der FREE ‘09 vorgestelltem Flaschenzugsystem für Slacklines. Leichtgängig und vielversprechend, aber mir wird gesagt, dass erst auf der FREE ‘10 wirklich rangeklotzt wird…

Endlich Hardware

Vorbei an den Anacondas von Simond (die haben so geile Eisgeräte und mal richtig leichte und gute Steigeisen) und den hohlen Kletterwandgriffen von Makak zu Camp’s XLH 95, ein Klettergurt mit 95 Gramm Gewicht…irre.

Grivel hat ein 792 Gramm leichtes G20 auf den Markt gebracht, ein Eiskletter Monozacker Steigeisen für höchste Ansprüche. Dazu noch den 30cm Packmaß Stock mit superflexiblem Teller… ich wollte doch nach Kletterhardware schauen!

5.10

Endlich werde ich fündig und hier ist er, der neue Team 5.10 von Five Ten. Die nette Dame erklärt mir: “Five Ten is the new Four Twenty. D’you know what four twenty in USA means? It means smoking cannabis.”

- Aha. Na jedenfalls ist der Team 5.10 richtig geil und der Projekt ist der wohl weicheste Kletterschuh, den ich ja in der Hand gehabt habe….Hier schonmal vorab ein Test zum Team 5.10, einem Mix aus Jet7 und Projekt. Er soll dank seiner 3,5 mm Stealth^® Mystique™ DIE Waffe bei schwierigen Routen sein und wurde von Kletterprofis entwickelt.

La Sportiva

hat einen neuen Kinderkletterschuh namens Stickit, der sich an der Ferse in verschiedene Größen einstellen lässt…sinnvoll für die schnell wachsenden kleinen.Außerdem kommt er mit einem ähnlichen Verschlusssystem daher, wie der Solution und ist somit recht einfach und gut verschließbar, eine Mischung aus Klettverschluss und Schnürer. Sonst habe ich nur die üblichen Verdächtigen gesehen.

Es geht weiter zu Edelrid

Edelrid stellt auf der ISPO 10 eine eigene Kletterschuhreihe vor, wir haben hier einmal den Hurricane und dann den Raven. Beide sind recht hart vom Obermaterial (Kunstleder und Leder) her und somit sehr verwindungssteif. Hier geht’s zum Artikel über diese neuen beiden.

Aber auch in Sachen Gurte legt sich Edelrid mächtig ins Zeug: Der Loopo light ist mit 150 Gramm einer der leichtesten Klettergurte überhaupt und eignet sich wie sein etwas “schwererer” Bruder Loopo hervorragend zum Hochtourengehen. Das Packmaß von dem Teil ist einfach der Wahnsinn. Hier gibt’s die beiden.

Außerdem ist nun auch Edelrid auf den Trichter der Laminiertechnik gekommen und präsentiert den Neo, Logan und Lilou. Außerdem glänzen diese Gurte mit Anseilschlaufenschutz, Slide-Rail-System® und Dyneema Anseilschlaufe und somit recht geringem Gewicht und doch beste Performance und Komfort.

Noch dazu gibt’s von Edelrid ein recht futuristisch anmutendes Einfach Tube namens JUL, dass durch seine schlüssige Form und Verarbeitung glänzt und in vier schönen Farben erhältlich ist.

Andrea Boldrini

Das ist nicht Andrea, dieser nette Kerl heißt Wendelin

Ihr kennt Andrea Boldrini noch nicht? Dann kann ich nur sagen: Lernt diese Schuhe kennen! Seit 15 Jahren gibt es die Edelmarke aus Frankreich schon im Klettersport, angefangen hat alles noch viel früher mit dem klassischen Schuhmacherhandwerk und mit dem Herstellen von Modeschuhen für bekannte Designer. Mitte der 90iger entschied sich dann aber Andrea Boldrini (keine Frau, ein Mann), Kletterschuhe zu bauen. Wer diese Dinger einmal angehabt hat, wird nie wieder andere anziehen.Microfaserobermaterial saugt förmlich den Fuß an, das Gummi ist eine Eigenentwicklung und ist supersticki und wer sich vor dem Preis scheut: Die Schuhe sind durch ihre Konstruktion sehr langlebig und können für 30 Euro direkt vom Hersteller neu besohlt werden (nicht vom Schuhmacher nebenan mit der üblichen Vibram Sohle).

Hier geht’s zum Artikel über Kletterschuhe (und anderes) von Andrea Boldrini.

Hier könnt ihr Andrea Boldrini Kletterschuhe kaufen.

DAV Bouldercup

Am Mittwoch wurde der DAV Bouldercup in Halle A6 durchgeführt. Leider konnte ich mir nur das einbouldern ansehen und auch nicht selber mal testen…einfach zu wenig Zeit. Hier geht’s aber für euch zum ISPO DAV Bouldercup.

Ihr habt einen Einsteigerkurs im Klettern gemacht und möchtet euch nun nach einer Erstausstattung zum Klettern umschauen? Ich gebe euch zusammengefasst die wichtigsten Tipps, was und wieviel man als Einsteiger für welchen Zweck braucht.

Klettergurt:

Dieser sollte prinzipiell ein Allroundmodell sein. Wenn ihr nur Kletterhalle oder Sportklettern im Klettergarten anvisiert, könnt ihr über einen günstigen 1 Schnaller nachdenken. Wenn ihr allerdings nicht sicher seid, was ihr machen wollt (alpin Klettern, Sportklettern, Klettersteige, Gletschertouren, Hochtouren …) dann lohnt sich ein 4 Schnaller. Die sind am variabelsten. Passende Gurte wären hier der Petzl Corax oder der Black Diamond Momentum.

Hier geht’s zum Klettergurtartikel

Kletterseil:

Nur Kletterhalle? Dann braucht ihr ein robustes Einfachseil mit mindestens 10mm Durchmesser. Achtet auf die Normsturzzahl (5 ist Minimum, 7 ist für ein 10mm Seil schon top, manche 10,5mm Seile erreichen 10). Je dicker und steifer das Seil, desto schlechter lässt es sich knoten und ist anstrengend im Tube. Jedoch empfiehlt sich ein dickeres/robusteres Seil, wenn ihr mit HMS sichert, da hier die Reibung Seil auf Seil basiert ist und der Strick dadurch ziemlich angegriffen wird. Ein dickeres Seil läuft gut im HMS Knoten oder Achter. Günstige Einsteigerseile sind das Tendon Smart (10mm) oder das Edelrid Cobra (10,3mm mit Normsturzzahl 8!).

Welche Länge ihr benötigt, hängt von der Höhe eurer Kletterhalle ab. Maximale Routenlänge/Hallenhöhe mal 2 plus 10m machen Sinn. Natürlich gilt hier nicht die Regel weniger ist mehr, lieber man hat noch Reservern, als dass das Seil irgendwann mal zu kurz ist… Benötigt ihr ein Seil, das für das Sportklettern draußen und drinnen geeignet ist, sollten es eher 60m oder 70m sein.

Falls ihr im Winter in die Halle und im Sommer hauptsächlich draußen seid und Mehrseillängenrouten gehen wollt, würden sich ein 40-50m Seil für die Halle und ein 70m Seil für draußen rentieren.

Hier geht’s zum Kletterseilartikel

Kletterschuhe:

Günstige Schuhe wären gut, da man sich erfahrungsgemäß sowieso immer die ersten Kletterschuhe falsch kauft (vor allem zu groß). Ihr solltet auf einen gemütlichen Schuh Wert legen, der relativ eng und kompakt am Fuß sitzt. Robustheit für die Halle wäre auch von Vorteil.

Hier geht’s zum Kletterschuhartikel

Chalk:

Ein Ball mit Magnesiumcarbonat ist für die Halle unerlässlich, da es sonst wie wahnsinnig stauben würde. Der Ball hält das Pulver beieinander und man bekommt nur relativ wenig an die Finger, was voll und ganz ausreicht!!!! Wer auf lange Sicht sparen möchte, sollte sich einen wiederbefüllbaren Chalkball kaufen und gleich noch losen Chalk dazu. Flüssigchalk macht für diejenigen Sinn, die stark an den Händen schwitzen. Reines Magnesium würde ich noch nicht empfehlen, damit muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Reines Magnesiumpulver trocknet die Hände zuverlässig, ist aber feiner und weniger rau als Magnesiumcarbonat.

Karabiner und Sicherungsgeräte:

Ein “birnenförmiger” Karabiner ist Muss für die HMS und auch für Tube oder Achter. Beim Tube würde sich einer mit Verdrehsperre empfehlen. Die Verschlussart ist für mich Nebensache, ich benutze nur Schraubkarabiner, ein “Triact” Karabiner (automatischer Verschlusskarabiner, der drei verschiedene Mechanismen zum Schließen hat) ist aber sicherlich ebenso empfehlenswert. Dazu noch je zwei weitere birnenförmige und kleine “D-förmige” Schraubkarabiner für Standplatzbau und Sicherung am Fels. Prinzipiell empfiehlt es sich, in der Halle das Tube oder einen Achter zu verwenden und für den Fels die HMS zu beherrschen. Als Variante zum Tube für diejenigen, die nicht allzu viel Seildurchlauf haben möchten, bietet sich das Mammut Smart an, welches „viertelautomatisch“ das Seil beim Sturzzug blockiert. Grigri oder andere Halbautomaten müssen vorerst nicht sein.

Hier geht’s zum Artikel über Sicherungsgeräte.

Bandmaterial:

Bandschlingen dienen zum Beispiel zur Selbstsicherung an einem Haken in der Wand, zum Umlenken an Felsen/Bäumen oder zum Standplatzbau. Als Selbstsicherungsschlinge habe ich eine 60cm Schlinge, die reicht immer. Eine weitere Schlinge für Köpfelschlingen (über Felszapfen gelegte Schlinge zum Umlenken) müsste mindestens 120cm lang sein. Diese 120cm sind auch ausreichend für den Standplatzbau. Erstausstattung wären also eine oder zwei 60cm und eine 120cm Bandschlinge (Polyamid, nicht das dünne Dyneemamaterial!)

Reepschnüre:

Zum Abseilen empfiehlt der DAV eine Sicherungsreepschnur, die das einlaufende Seil bremst und blockiert, wenn man selbst nicht mehr dazu im Stande ist. Man macht einen Prusikknoten und verbindet die kurze Schlinge mittels Karabiner mit einer der Beinschlaufen. Hierfür benötigt ihr eine knapp 1m lange 5mm dicke Reepschnur. Dünner bremst mehr, dicker weniger ist aber leichter zu handhaben.

Zum Sanduhren fädeln würde sich noch eine 6-8mm Aramidreepschnur eignen, die sehr hohe Festigkeitswerte hat. Das wird weiter nicht ausführlich erklärt, denn es gehört nicht unbedingt zur Grundausstattung.

Expressen:

Viele Hallen haben fixe Zwischensicherungen an ihren Wänden, finde ich schade (Übung), wenn auch verständlich (Bedienungsfehler werden möglichst ausgeschaltet). Wenn man in einer Halle klettert, für die man eigene Expressen benötigt, reichen meist 10 Stück. Für draußen sind aber ein paar mehr nötig. Weil die Routen länger sind, weil man zum Ausbouldern vielleicht zwei gegenläufige Expressen (Redundanz, latein. redundare „im Überfluss vorhanden sein“) einhängt, beim Standplatzbau oder bei der Selbstsicherung. Besser zu viele dabei, als zu wenige. Für draußen würden sich also 12-15 anbieten, mit verschiedenen Längen für den Fels.

Ich würde auf durchschnittlich hohe Bruchfestigkeit und auf Dyneemaexpressschlingen (flexibler weil dünner) achten. Der Hakenkarabiner (der in den Bohrhaken reinkommt) sollte gut beweglich sein und ausreichend Spiel in der Schlinge haben. Die Schlinge sollte nicht zu starr sein. Der Seilkarabiner (da kommt das Seil rein) sollte mit integriertem Gummi befestigt sein.

Drahtkarabiner als Seilkarabiner machen Sinn und als Hakenkarabiner einen mit normalem Schnapper. Der Drahtkarabiner hat gleiche Festigkeitswerte und hat sonst nur Vorteile (Handling und Sicherheit) und ist optisch gut unterscheidbar vom Hakenkarabiner.

Helm:

Besser irgendein Helm, als keiner. So kann ein Radhelm sicher im Sturtzfalle schützen, ist aber erstmal nicht zum Klettern geeignet und zugelassen. Wenn an einer 20m Wand im Wald (z.B. Frankenjura) oder in der Halle absolut keine Steinschlaggefahr herrscht, benötige ich eigentlich auch keinen Helm. Beim Klettern könnte allerdings ein Sturz ungünstig verlaufen, sodass ich mit dem Kopf gegen die Wand pralle. Und dem Sicherer könnte Material oder losgetretenes Gestein des Kletterers auf den Kopf fallen (klingt alles sehr theoretisch, aber ist schon oft vorgekommen). Das muss also jeder selber wissen.

Für reines Sportklettern würde sich ein Kletterhelm aus Styropor eignen. Die Kletterhelme sind leicht, angenehm zu tragen und stören so gut wie nicht.

Für alpines Klettern oder Klettersteiggehen braucht man einen Hartschalenhelm, dem kleinere und größere Steine weniger ausmachen. Diese Helme sind robuster und etwas günstiger, da leichter herzustellen. Ein Styroporhelm kann rund um den Kopf viel Energie aufnehmen, ein Hartschalenhelm ist eher für Steinschlag geeignet, da hier die integrierte Styroporknautschzone nur alles von oben ausreichend abfängt.

Der Wild Country Alpine Shield ist eine interessante Zwischenlösung für alle diejenigen, die im heimischen Klettergarten einen leichten Helm brauchen und im alpinen Gelände einen Steinschlagsicheren Helm wollen. Gut durchdacht!

Ein interessanter Artikel zum Thema Kletterhelm – Grundlagen, Tipps gibt’s bei Bergzeit.

Dann schaut doch z.B.

• am 18.1. in der Thalkirchener Kletterhalle,
• am 19.1. in Ingolstadt,
• 20.1. in Forchheim,
• 22.1. in Regensburg oder
• am 26.1. in Bad Tölz vorbei….(weitere Termine und Städte auf der Red Chili Homepage)

Stefan Glowacz und die Red Chili Truppe kommen in eure Stadt und veranstalten hier ihr Red Chili Testival. Es werden die neuen Durango und Urban Climber Schuhmodelle und weitere Produkte vorgestellt.

Und man kann sicher sein: Es wird scharf und heiß geklettert!

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Fuß auf einem Tritt zu platzieren und je nach Situation gibt es eine optimale Position. Hier spielt allerdings eine Menge Übung mit rein und nur die Grundlagen sind rein theoretischer Natur. Man kann also nicht immer sagen, dass ein bestimmter Griff nur eine Trittvariante fordert, das muss jeder selbst entscheiden, die Basics gibts aber jetzt hier:

1. Frontales Antreten mit der Fußspitze

Geklettert (gerade als Einsteiger) wird häufig frontal, sprich Brust und Hüfte schauen zur Wand (wie Spiderman).

Bei großen Tritten, kleinen Dellen oder Löchern (hier eine Delle im Griff) bietet sich das Frontale Antreten an. Der Vorfuß wird so weit als möglich auf die Struktur gesetzt, die Ferse wird etwa waagerecht bis leicht angehoben gehalten (variiert je nach Trittbeschaffenheit). Das Frontale Antreten bietet eine günstige Körperschwerpunktlage bezüglich der Füße (Fersen stehen von der Wand weg, KSP liegt in der Senkrechten vor den Fußgelenken) und damit werden die Hände entlastet, bzw. die Waden müssen viel Gewicht tragen. Den Fuß exakt platzieren, nicht wippen

2. Frontales Antreten eines Reibungstrittes

Prinzipiell ähnlich, wie das Antreten mit der Fußspitze, nur wird hier die Ferse bewusst fallengelassen, damit mehr vom Fuß aufliegt und auch die Zugrichtung des Fußes in etwa mit der Neigung des Griffes übereinstimmt.

Für den Felsen gilt: Der Körperschwerpunkt muss möglichst senkrecht über dem Tritt angebracht sein, um optimale Reibung zu bekommen. Steht man also auf einem geneigten Gelände, muss die Hüfte (der Körperschwerpunkt) von der Wand weg verlagert werden. Im Überhang muss dagegen der KSP so nah wie möglich an die Wand.

3. Antreten mit der Innenkante

Kleine Leisten und Kanten werden meist mit der Innenkante, dem Ballen angetreten. Hier hat man gute Kraft, ohne den Fuß überanzustrengen. Die Haltung ist meist frontal zur Wand.

Die Ferse wird waagerecht bis angehoben gehalten, da der Fuß Spannung benötigt, um auf kleinen Tritten stehen zu können. Fuß muss ruhig und ohne Wippen aufgesetzt werden. Nach dem Setzen des Fußes folgt eine Schwerpunktverlagerung auf diesen Tritt, um mit dem anderen Fuß weitertreten zu können.

Auf sehr schwierigen Tritten wird der Fuß noch einmal aktiv gegen den Tritt aufgekantet.

4. Antreten mit der Außenkante

Meist beim Eindrehen wird diese Tritttechnik verwendet. Sie bietet guten Halt und Stabilität auch auf kleinsten Tritten. Hierzu muss wie beim Innenkant-Tritt aktiv aufgekantet (der Fuß wird gegenverdreht) und die Ferse waagerecht oder besser noch leicht angehoben werden.

Auch hier gilt wieder: Ruhiges Aufsetzen, kein Wippen, dosiert Belastung des Trittes ansteigen lassen und aktiv gegendrehen. Ein enger Kletterschuh unterstützt die Außenkante, da hier die kleinen Zehen aufgestellt sind und besser auf den Tritt drücken können.

5. Hooken

Hier sieht man einen Toehook (Zehenhook).

Im Boulderdach neigt man dazu, mit dem kompletten Rist des Fußes zu hooken, das beansprucht den Fuß und Schuh sehr stark und mir sind dadurch schon Klettstreifen abgerissen. Also hookt lieber nur mit den Zehen bzw. dem Vorfuß! Toehooks müssen geübt werden, da hier die Schienbeinmuskulatur ausgeprägt angespannt werden muss, was sonst nicht der Fall beim Klettern ist. Übung macht hier eben den Meister.

Hooks werden zum Beispiel dafür gebraucht, um die offene Tür zu stabilisieren, oder den KSP an die Wand zu ziehen.

Einen Heelhook (Fersenhook) kann man viel besser halten, da der Hebel der Ferse nicht so groß wie beim Vorfuß ist und außerdem noch die Wade sehr viel kräftiger ist, als die Schienbeinmuskulatur. Man benötigt lediglich einen passenden Kletterschuh, den es nicht gleich auszieht beim Hook. Auch hier wird der Hook benötigt, um offene Türen zu stabilisieren oder sich an die Wand zu ziehen. Auch bei Dynamos kann ein zusätzlicher Hook von Vorteil sein.

Für Toe und Heelhooks müssen die Beine eine gute Beweglichkeit haben, da diese meist auf Hüft- bis Brusthöhe platziert werden müssen, um wirkungsvoll zu sein. Dehnen der Beinbeuger und Adduktoren ist also hier angesagt. Zu Dehnübungen später sicher mehr.

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Der richtige Kletterschuh

Was also ist der richtige Kletterschuh? –Eine wichtige Frage nicht nur für Einsteiger!

Kletterschuhe für Sportkletterer:

Kletterschuhe müssen vor allem fest anliegen, eng sein, sehr eng, zum schreien eng. :> Nein, mal im Ernst:

Für den Fortgeschrittenen Sportkletterer zählt meistens zwar eine gute Reibung (weniger wegen dem Reibungsklettern, mehr um auch kleinste Tritte mit maximal möglicher Reibung zu treten). Höchste Priorität hat aber für das Gran der Sportkletterer die Kantenstabilität des Kletterschuhs. Gerade in überhängenden Sportklettertouren wird es immer wichtiger, sich einzudrehen und auf der Außenkante des Kletterschuhs zu stehen, hier verspricht ein high end Sportkletterschuh mehr Stabilität. Das wird aber nicht durch eine harte Sohle erreicht sondern durch Fußvorspannung im 3-wege-System:

Zum einen ist der Kletterschuh „vorgespannt“, biegt also den Fuß in eine Hohlfußstellung, um mehr Druck auf die Zehen zu bringen. Verstärkt wird dieser Effekt durch viel zu enge Kletterschuhe, die die Zehen vorne richtig einkrümmen – man steht wie eine Primaballerina auf den Zehenspitzen.

Außerdem ist der Kletterschuh stark „asymmetrisch“, das heißt er biegt den Vorfuß nach innen. Asymmetrie kommt folgendermaßen zustande: Zieht man eine gerade Linie (als Spiegelachse) durch die Mitte der Klettschuhsohle, so hat man eine linke und eine rechte Seite. Je mehr die Spitze der Sohle in Richtung Großzehenseite gebogen ist, desto asymmetrischer ist der Kletterschuh an der Gedachten Spiegelachse. Der Fuß wird somit erstens in einer weiteren Ebene verspannt und zweitens verlängert sich somit die Leiste, an der die kleinen Zehen anliegen. Das ist die Leiste, die am meisten Stabilität auf kleinen Tritten bietet, allein von der Anatomie und Kraft des Fußes her.

Als letztes ist die Zehenbox noch einmal kuppelförmig geformt, Sohle ist also eher hohl und Oberstoff eher nach oben gewölbt. Dadurch stellen die Zehen sich besser auf, ohne zu sehr am Obermaterial zu scheuern und konzentrieren ihre Kraft wieder besser auf die Außenkanten/Leisten des Kletterschuhs.

Zusammenfassung:

Vorspannung, Asymmetrie, (mehr oder weniger) eingekrümmte Zehen, enge Passform, hohe Reibung bei weicher Sohle sind das wichtigste bei einem Sportkletterschuh.

Empfehlungen:

Scarpa hat sehr Leistenstabile Sportkletterschuhe, ich bin begeistert!

La Sportiva schafft es, trotz großer Vorspannung und superpräzisem Schnitt Kletterschuhe mit perfektem Sitz und optimalem Komfort zu produzieren, ich bin noch mal begeistert!

Der Jet7 von FiveTen ist sehr leicht und hat sehr gute Reibung durch die Onyx Stealth Sohle.

Cooler Sportkletter und Boulder Schuh, formstabil, eng, agressiv - der Mad Rock "Super Loco"

Hochwertiger high end Sportkletterschuh mit Schnürung - der "Testarossa" von La Sportiva

Kletterschuhe für Alpinisten:

Für einen Mehrseillängengeher zählt erst einmal der Komfort, wenn ich das mal so unterstellen darf. Alpine Klettereien sind meist nicht so extrem und kleintrittig wie harte Boulder oder Sportklettertouren (ich rede noch von normaler Alpinkletterei und nicht von extremsten Touren). Außerdem muss ein Alpin-Kletterschuh weich sein, er muss sich dem Fuß an- und nicht eine Schmerzposition ver-passen. Und außerdem ist eine weiche Sohle wichtig, um möglichst viel Traktion auf Reibungstritten zu erzeugen – die Kletterschuhsohle muss sich dem Felsen anpassen können, um möglichst viel Auflagefläche zu produzieren.

Zur Form: Alpine Kletterei beinhaltet viele Reibungstritte, Löcher und Verschneidungen. Der alpine Kletterschuh ist deshalb weder vorgespannt noch asymmetrisch. Er läuft symmetrisch wie eine Pfeilspitze vorne zusammen, um links wie rechts gleichen Halt in einer Verschneidung zu bieten und mit seiner lang gezogenen Spitze in viele Löcher hineingestopft zu werden. Eine Vorspannung im Fuß wäre außerdem für Reibungstritte eher ungünstig, da für solche die Ferse niedriger sein muss, als der Vorfuß, um maximale Traktion am flachen, trittlosen Felsen zu erreichen.

Zusammenfassung:

Angenehm zu Tragen (Mehrseillängentouren!), weiches Obermaterial und Sohle für beste Reibung, Symmetrie, keine/wenige Vorspannung, enge Passform, wenig Gewicht sind wichtige Komponenten eines Alpinschuhs.

Empfehlungen:

MythosDer La Sportiva Mythos ist und bleibt ein Mythos, weich, angenehm, gute Reibung, perfekter Alpiner Schnitt.

Der Scarpa Vision ist leicht und superedel verarbeitet. Ein top Allrounder!

Boreal bietet mit dem Silex einen höchst komfortablen Schuh, der noch dazu wirklich robust ist.

Kletterschuhe für Einsteiger:

Ein gesunder Mix an allen Kletterschuheigenschaften ist hier das Beste. Leichte Asymmetrie um in der Halle gut auf kleinen Leisten und Kanten zu stehen, leichte Vorspannung um genügend Druck zu erzeugen.

Was noch dazukommt: Möglichst viel Gummi auf der Sohle und am Rand, stabile Klettverschlüsse, angenehme aber enge Passform. Durch die leichte Asymmetrie biegt der Kletterschuh den Vorfuß nicht zu stark, nimmt aber auch Belastung vom Großzehengrundgelenk, was sonst im Laufe eines Kletterlebens zu Fußdeformitäten führen kann (Hallux Valgus oder zu Deutsch: X-Beinstellung der Großzehe). Dieses Problem tritt nämlich gerne bei alpinen Kletterschuhen auf, da diese den Fuß vorne wie Damenpumps symmetrisch zusammenquetschen und auch noch so weich sind, dass sich kleine Harte Tritte nur mit großer Belastung der Zehengrundgelenke realisieren lassen. -> autsch!

Eine harte Sohle mit nicht allzu Reibungs-optimiertem Gummi unterstützt zusätzlich den Fuß auf den harten Hallentritten.

Zusammenfassung:

Robustheit, enge aber gemütliche Passform, eher härtere Sohle, leichte Asymmetrie und Vorspannung sind wichtige Einstiegskriterien.

Empfehlungen:

Red Chili baut in ihre Kletterschuhe Kunststoffsohlen mit ein, die gerade bei Einsteigern prefekte Untersützung auf großen Hallentritten bietet.

Der Roc Terra Tyranno ist superrobust und bietet dabei schon etwas mehr Vorspannung und Asymmetrie! Als Einstiegsschuh ohne Schnickschnack wirklich gut geeignet.

Kletterschuhe für Boulderer:

Bouldern ist eine extreme Variante vom Sportklettern, zwar weniger hoch (meistens) aber dafür sehr viel Überhängend bzw. Dachkletterei. Hier braucht man die gleiche Konstruktion wie beim Sportklettern, besser noch extremer vorgespannt, um kleine Kanten und Löcher im Dach gut mit der „Hakennase“ des Kletterschuhs zu halten. Eine große Robustheit (viel Gummi drumrum) und vielleicht noch ein Gummikäppchen auf Ferse und Zehenbox zum Hooken komplettieren den idealen Boulderschuh. Achja, Klettverschlüsse wären gut, sind doch Boulderschuhe meist die aller-unbequemsten.

Vorschläge:

Ein geiler Schuh ist der Booster von Scarpa, sehr fest, extrem vorgespannt und dank Gummikäppchen und -klettverschluss bestens fürs Toehooken.

Ebenso high end ist der Matador von Red Chili, verschiedene Gummizonen, komplett ummantelt mit Gummi und superenge Passform.

Hier sehen wir noch einmal den Vergleich (v.l.n.r.) Alpinschuh, Allrounder und extremer Sportkletterschuh

Die roten Linien zeigen die Symmetrie der Schuhe, der Alpinschuh links ist nahezu symmetrisch, der Allrounder in der Mitte ist ziemlich neutral und der Sportkletterschuh rechts ist stark nach innen gebogen.

Hier noch einmal von der Seitenansicht:

links Alpin, rechts Allround

Sportkletterschuh von Scarpa 1 Jahr alt und immernoch gut.

Das Material:

Kletterschuhe bestehen aus einer Gummisohle, einer seitlichen Gummiverspannung und dem eigentlichen Schuh. Der Kern des Schuhs ist meistens mit Leder gefertigt, oft aber auch aus Kunstmaterialien. Der Vorteil von Kunst ist, dass die Kletterschuhe manchmal gepolstert, etwas geschmeidiger und formstabiler sind, als Lederschuhe. Ich persönlich bin aber Lederfan, da dieses sich dem Fuß viel besser anpasst und man die Sohlenlänge (also die Kletterschuhgröße) kürzer wählen kann. Einen Riesenvorteil hat Leder noch: Es stinkt weniger!! Man muss Kletterschuhe aus Kunstobermaterial immer offen lagern und öfter warm auswaschen (keine Reinigungsmittel wegen des Gummis), weil sich Bakterien bestens mit dem Kunstmaterial verstehen.

Die Gummiummantelung verhindert ein zu starkes Ausbeulen des Kletterschuhs. Sprich je mehr Gummi den Kletterschuh umgibt, desto formstabiler bleibt er. Hier werden auch verschiedene Zugsysteme aufgebaut, die den Kletterschuh in seiner ursprünglichen vorgespannten Form halten sollen (bei den high end Sportkletterschuhen).

Die Sohle ist bei Sportkletterschuhen meist durchgehend gestaltet. Hier haben wir meist vorne wie hinten und in der Mitte dasselbe Material, also gleiche Reibungswerte. Andere Schuhe haben den besten “Rubber” nur unter dem Vorfuß und einen härteren Gummi im Mittelteil und Fersenbereich, so bleibt der Schuh etwas stabiler.

Der Verschluss:

Ob Slipper, Velcro- oder Normalklettverschluss, neuartige Systeme, wie zum Beispiel beim Millet Boa 1st Kletterschuhe oder einfach nur zum Schnüren, das ist primär jedem selbst überlassen. Andere Systeme und die Schnürung bieten meist den besten Halt am Fuß (gerade beim Fersen- oder Heelhook), Klett und Slipper sind dafür schnell wieder runter vom Fuß, wenn der Schuh besonders eng ist (gerade beim Bouldern ein toller Vorteil).

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